《汪曾祺小全集》展示“无机心”

    为纪念汪曾祺的文学贡献，凤凰文艺出版社特别推出了《汪曾祺小全集》。这部全集以“小而全”为特色，精选了汪老最受欢迎的代表作，以十卷本的规模，全面展示了他的文学造诣和艺术魅力。本书由汪曾祺长子汪朗亲自编排，历经三年反复修订而成，确保了内容的权威性和准确性。

    汪曾祺除了在小说、散文两大领域造诣颇深外，他的兴趣还遍及戏剧、书画、美食、佛学、民歌、考据等诸多领域。自20世纪40年代起，他便初露锋芒，特色鲜明。20世纪50至60年代，他蛰伏蓄力，未曾放弃对文学的热爱与追求。进入20世纪80年代，汪曾祺的创作迎来了春天，这是他个人艺术的高峰期。

    当中国文学回归理性，民族文化的自信重新确立的时候，汪曾祺开始释放出灼热的光芒来。20世纪80年代，现代主义文学风起云涌，汪曾祺在各种场合反复强调“回到现实主义，回到民族传统”。汪曾祺留给世间的不仅是文学成就，更是一种生活态度：“不管在什么环境下，永远不消沉沮丧、无机心、少俗虑、兴致盎然地生活。”

    汪曾祺一生到过很多地方，游历过38个城市。他从故乡高邮出发，到昆明西南联大上学，下放到沽源，其间游历成都、眉山、乐山、菏泽、南京、淮安、杭州、黔县、天山、泰山……最终在北京定居，每至一地，都会留下脍炙人口的文章。

    汪曾祺19岁就离开家乡到云南求学，从这里开始，他记录一草一木、一花一树，街巷里的小吃、有趣的人，还有淅淅沥沥热带的雨季。他说：“昆明人家常于门头挂仙人掌一片以辟邪，仙人掌悬空倒挂，尚能存活开花。于此可见仙人掌生命之顽强，亦可见昆明雨季空气之湿润。雨季则有青头菌、牛肝菌，味极鲜腴。”他71岁再到云南，那里的亭阁轩榭、鸟语花香，再次勾起他的回忆和味蕾。

    汪曾祺最不能忘记的还是故乡高邮，他说：“我的家乡是水乡，我是在水边长大的，耳目之所接，无非是水。水影响了我的性格，也影响了我的作品风格。”

    汪曾祺是不折不扣的吃货，他爱吃，会吃，也会自己烹制美食。他写过各个地方的美食，表面上是写“吃”，实际上是欣赏、品尝一切生活美好的馈赠。他所写的食物，像炒米、焦屑等，都曾在漫长的、充满苦难的历史进程中给贫苦的人民带来过温暖、喜悦。

    汪曾祺博览杂书，兼擅书画，写字绘画时，喜欢在家里摆上水仙、蜡梅、天竹，点上香橼，于是有了《岁朝清供》，晴窗对坐，眼目增明；他回高邮时想起自己的少年时期，于是有了《受戒》和《鸡鸭名家》，桃花源般的生活和鸡零狗碎的生活，应是人间本色，对他人的关心和尊重，自然能换回对大千世界万物的回赠。即便是在逆境之中，汪曾祺也能保持一颗平和的心，以达观与超脱的态度看待人情世态。

    （长江日报记者马梦娅 整理） 

    【书摘】

    高邮的鸭蛋

    我的家乡是水乡。出鸭。高邮大麻鸭是著名的鸭种。鸭多，鸭蛋也多。高邮人也善于腌鸭蛋。高邮咸鸭蛋于是出了名。我在苏南、浙江，每逢有人问起我的籍贯，回答之后，对方就会肃然起敬：“哦！你们那里出咸鸭蛋！”上海的卖腌腊的店铺里也卖咸鸭蛋，必用纸条特别标明：“高邮咸蛋”。高邮还出双黄鸭蛋。别处鸭蛋也偶有双黄的，但不如高邮的多，可以成批输出。双黄鸭蛋味道其实无特别处。还不就是个鸭蛋！只是切开之后，里面圆圆的两个黄，使人惊奇不已。我对异乡人称道高邮鸭蛋，是不大高兴的，好像我们那穷地方就出鸭蛋似的！不过高邮的咸鸭蛋，确实是好，我走的地方不少，所食鸭蛋多矣，但和我家乡的完全不能相比！曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。袁枚的《随园食单·小菜单》有“腌蛋”一条。袁子才这个人我不喜欢，他的《食单》好些菜的做法是听来的，他自己并不会做菜。但是《腌蛋》这一条我看后却觉得很亲切，而且“与有荣焉”。文不长，录如下：

    腌蛋以高邮为佳，颜色细而油多，高文端公最喜食之。席间，先夹取以敬客，放盘中。总宜切开带壳，黄白兼用；不可存黄去白，使味不全，油亦走散。

    高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北有一道名菜，叫做“硃砂豆腐”，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？

    孩子吃鸭蛋是很小心的。除了敲去空头，不把蛋壳碰破。蛋黄蛋白吃光了，用清水把鸭蛋壳里面洗净，晚上捉了萤火虫来，装在蛋壳里，空头的地方糊一层薄罗。萤火虫在鸭蛋里一闪一闪地亮，好看极了！

    小时读囊萤映雪故事，觉得东晋的车胤用练囊盛了几十只萤火虫，照了读书，还不如用鸭蛋壳来装萤火虫。不过用萤火虫照亮来读书，而且一夜读到天亮，这能行么？车胤读的是手写的卷子，字大，若是读现在的新五号字，大概是不行的。